Un raccord de plomberie, tu peux le faire toi-même dans la grande majorité des cas, à condition de choisir une technique qui colle à ton tuyau et à ton outillage. Raccord à visser avec filasse ou joint fibre, raccord à compression, raccord automatique, sertissage avec une pince louée : tout ça reste à ta portée. Le cuivre brasé à la flamme, c’est une autre histoire.
Le piège, c’est le mauvais raccord sur le mauvais tube, monté sur une coupe baveuse, puis caché derrière une plaque de plâtre. Ça suinte trois mois plus tard, et tu ne le vois qu’au moment où la tache arrive au plafond du voisin.
Quel raccord choisir selon ton tuyau ?
Commence par identifier ton tube, pas par acheter un raccord. Le cuivre accepte la compression, le sertissage et la brasure. Le PER et le multicouche se raccordent par compression avec insert, par sertissage ou par raccord automatique. Le filetage sert aux liaisons avec la robinetterie, les vannes et les flexibles. Un même type de raccord existe pour plusieurs tubes, mais l’olive, l’insert et le corps changent d’un tube à l’autre, et ces pièces ne s’échangent pas.
Mais le diamètre compte autant que la matière. En cuivre, tu parles en diamètre extérieur, 12, 14 ou 16 mm pour l’alimentation d’une maison. En filetage, on garde les vieilles appellations, 15×21 pour le 1/2 pouce et 20×27 pour le 3/4 de pouce. Et un raccord de 16 pour multicouche n’ira pas forcément sur du PER de 16, parce que l’épaisseur de paroi et l’insert diffèrent d’un système à l’autre.
Le plus sûr, c’est de couper un bout de tube et de l’emporter au magasin.
| Technique | Tubes concernés | Outil à prévoir | Pour un particulier |
|---|---|---|---|
| À visser (filasse, téflon, joint fibre) | Raccords filetés, robinetterie | Deux clés | Oui |
| À compression (bicône, olive) | Cuivre, PER et multicouche avec insert | Deux clés plates | Oui |
| Automatique (instantané) | Selon fabricant | Coupe-tube, ébavureur | Oui, si accessible |
| À sertir | Multicouche, PER, cuivre | Pince avec mâchoires au bon profil | Oui, avec une pince louée |
| Brasé | Cuivre | Chalumeau, décapant, brasure | Avec prudence, ou pro |
Filasse, téflon ou joint fibre : comment étancher un raccord à visser ?
Tout dépend de l’endroit où se fait l’étanchéité. Si elle se fait dans le filetage lui-même (filetage conique, mâle vissé dans une femelle), tu mets de la filasse avec de la pâte à joint, ou du ruban téflon. Si l’écrou vient serrer une portée plate, comme sur un flexible ou un compteur, c’est le joint plat qui étanche, fibre ou caoutchouc, et rien dans le filet.
Alors la faute classique, c’est de mettre de la filasse sur un raccord à portée plate. L’écrou force, le joint ne s’écrase pas comme prévu, et la goutte arrive quand même. L’inverse marche aussi mal : un joint fibre n’a rien à faire sur un filetage conique. Pour la filasse, tu peignes une petite mèche, tu l’enroules dans le sens du vissage en partant du bout, tu passes la pâte par-dessus, puis tu visses. Trop de filasse, et tu risques de fendre une pièce en laiton ou de ne jamais finir le serrage.
Le téflon est plus propre, mais il pardonne moins sur les vieux filets abîmés.
Comment monter un raccord à compression sans fuite ?
Le raccord à compression, ou bicône, tient grâce à une bague (l’olive) que l’écrou écrase contre le tube. C’est le montage le plus accessible sans outil spécial. Tu coupes droit, tu ébavures, tu enfiles l’écrou puis l’olive, tu enfonces le tube jusqu’en butée et tu serres avec deux clés, une qui bloque le corps, l’autre qui tourne l’écrou.
Pourtant, c’est là que les débutants ratent le plus, et presque toujours à la préparation. Une coupe faite à la scie à métaux laisse un tube ovalisé et une bavure à l’intérieur. Le coupe-tube à molette donne une coupe d’équerre, et l’ébavureur enlève le bourrelet. Sur du PER ou du multicouche, il faut en plus glisser l’insert (la douille de renfort) dans le tube, sinon l’olive écrase un tube mou et le raccord finit par lâcher. Pour le serrage, la main d’abord, puis la clé par petites fractions de tour.
Le serrage au maximum, c’est la tentation. Une olive trop écrasée déforme le tube et le raccord fuit de plus belle, sans retour possible. Si ça perle à la remise en eau, tu reprends un quart de tour, pas plus.
Raccord à sertir ou automatique : lequel prendre pour du PER ou du multicouche ?
Pour un réseau qui doit tenir longtemps, le sertissage reste le choix sérieux, à condition d’avoir la bonne pince. Le raccord automatique se pose sans outil et dépanne bien, mais il doit rester visible et accessible. Si tu modifies une petite portion sous un évier, l’automatique va très bien. Si tu refais une alimentation complète, loue une pince.
Du coup, le vrai coût du sertissage, c’est l’outil. Une pince à sertir manuelle ne sert à rien si ses mâchoires ne correspondent pas au profil des raccords (TH, U, B… chaque fabricant a le sien). Achète les raccords d’une seule marque, puis loue la pince et les mâchoires qui vont avec. Sur du multicouche, il faut aussi calibrer le tube après la coupe pour le remettre bien rond et chanfreiner l’intérieur. Ces deux gestes, tout le monde les zappe, et c’est le joint torique du raccord qui se coupe en entrant.
Le sertissage, lui, ne se rattrape pas. Un raccord serti de travers se découpe et se remplace.
Quant aux raccords automatiques, méfie-toi des promesses « tous tubes » sur l’emballage. Lis la notice du fabricant, vérifie les matières admises et l’insert à utiliser. Et depuis son amendement A1 de décembre 2019, le NF DTU 60.1 intègre les raccords des tubes en matériaux de synthèse (compression, sertissage, glissement et emboîtement instantané).
Le cuivre brasé est-il à la portée d’un particulier ?
Oui pour le brasage tendre sur de l’eau froide ou de l’eau chaude sanitaire, si tu t’entraînes d’abord sur des chutes et si tu travailles loin de tout ce qui brûle. Non pour le gaz, et non si tu dois braser contre une cloison en bois ou dans un faux plafond. Là, le raccord à compression ou le sertissage font le même travail sans flamme.
Et le brasage tendre se fait avec une brasure qui fond sous 450 °C, d’après l’INRS. Le brasage fort, au-delà, demande un autre matériel et un autre niveau de pratique. La méthode tient en peu de mots, mais elle se rate vite. Tu décapes le tube et l’intérieur du raccord à la laine d’acier, tu passes le décapant, tu emboîtes, tu chauffes le raccord et pas la brasure, et tu laisses la brasure couler toute seule dans le jeu.
Un tube resté humide, et la brasure ne prend pas. Et tu gardes un extincteur ou un seau d’eau à portée de main, parce qu’un isolant qui couve derrière une plinthe ne se voit pas tout de suite.
Franchement, pour deux raccords dans une vie, le chalumeau ne vaut pas l’achat.
Que faut-il préparer avant de toucher au réseau ?
Avant la clé, il y a la vanne. Tu coupes l’eau au plus près, ou au compteur si la vanne d’arrêt grippe. Ensuite tu ouvres un robinet bas pour vider la portion, tu poses une bassine et une serpillière, et tu mesures deux fois la longueur de tube à couper.
Ainsi la liste d’achat dépend du raccord et pas d’une boîte « kit plomberie ». Coupe-tube, ébavureur, deux clés et les raccords du bon diamètre suffisent souvent. Prévois un raccord de rechange, parce qu’une olive écrasée de travers, ça arrive au premier essai. Et si tu découvres des tuyaux en plomb ou des raccords tellement oxydés que la vanne ne coupe plus vraiment, c’est le moment de vérifier l’état général de ta plomberie avant d’ajouter une pièce neuve sur un réseau fatigué.
Le week-end réel, c’est surtout le temps passé à courir chercher la pièce qui manque, d’où le raccord de rechange. Sur un petit chantier comme changer soi-même un lavabo, prévois que le raccordement te prenne plus de temps que la pose de la vasque.
Qu’est-ce qui lâche en premier dans un raccord ?
Le point faible d’un raccord, c’est presque toujours la préparation du tube, rarement la pièce elle-même. Une bavure, une coupe en biais, un tube pas enfoncé jusqu’en butée, un insert oublié : voilà ce qui donne la goutte lente qui ne se voit pas le premier jour.
Et dans cinq ans, ça tient encore ? Un raccord serti ou brasé correctement, oui, en principe. Un raccord à visser ou à compression aussi, tant qu’on peut y accéder pour reprendre le serrage. Le problème commence quand on noie un raccord démontable dans une cloison. Le jour où il suinte, l’eau descend dans le placo et la réparation coûte bien plus cher que le raccord. Si tu dois passer un tuyau derrière un doublage, garde une trappe de visite, ou cache le tuyau apparent dans un coffrage démontable plutôt que de l’enfermer pour de bon.
Si une fuite est déjà installée dans un mur, ne colmate pas à l’aveugle. La méthode pour réparer une fuite d’eau dans un mur commence par trouver le raccord en cause.
Quand faut-il appeler un plombier ?
Appelle un pro pour tout ce qui touche au gaz, pour un raccord sur l’arrivée avant compteur, pour une installation en plomb, et pour un réseau encastré que tu ne sais pas localiser. Aucun texte ni aucune photo ne remplace une vérification sur place par quelqu’un dont c’est le métier.
Bref, le raccord à visser, le bicône et le raccord automatique accessible, c’est à faire soi-même. Le sertissage aussi, avec une pince louée au bon profil. Le brasage, oui mais avec de l’entraînement et loin du bois. Pour le reste, et pour savoir où placer la limite dans ton cas, l’article peut-on faire sa plomberie soi-même détaille ce qui se fait sans risque. Le point qui change tout reste le même : un raccord démontable doit rester accessible, sinon choisis une technique permanente.
Questions fréquentes
Peut-on réutiliser une olive de raccord bicône ?
Sur le même tube, tu peux resserrer un raccord déjà monté. Mais une olive écrasée a pris la forme du tube et ne se réutilise pas sur une autre coupe. Coupe le tube derrière l’ancienne olive et mets-en une neuve.
Faut-il mettre de la filasse sur un flexible de robinet ?
Non. Un flexible étanche avec son joint plat contre la portée, pas dans le filet. De la filasse à cet endroit empêche le joint de bien s’écraser et peut provoquer une fuite.
Un raccord automatique peut-il être caché dans un mur ?
Mieux vaut l’éviter. Ce type de raccord est démontable par principe, donc il doit rester accessible pour être contrôlé. Lis aussi la notice du fabricant, qui précise les conditions de pose admises.
Comment savoir si mon tube est du PER ou du multicouche ?
Le multicouche est rigide et garde sa forme quand tu le plies, grâce à sa couche d’aluminium. Le PER est souple et revient en partie à sa forme. Regarde aussi le marquage imprimé sur le tube, qui indique la matière et le diamètre.
1 commentaire sur « Raccord de plomberie : quelle technique choisir et comment la réussir »